扎在高黎贡山脚底的和顺古镇，藉炉火纯青手艺，将时光打磨得360度闲适，闲适得有些慵懒了。闲适得有些慵懒的，当然不只是时光，还有阳光、空气、生活，似乎一切都是如此。
      天空，懒得直起腰，高挂起碧蓝的绒幕，随意地搁在群山之巅；穿得洁白、自在的流云，不仅闲住了，干脆倒趴在绒幕上酣睡。一不留神，说话声，抑或脚步声重了稍许，云朵便被震落到野鸭湖底。白鹭焦急湖水凉了白云，竭力借清波的长手拎它，身子被扯得歪歪扭扭了，还是不曾上来，白云或许是被清澈撞昏了，也许是装着没醒。兴奋的岸边人，随拍水下白云憨姿，还不忘把自己也倒影在白云身上。
      地图或行程指南，那是过客的拐杖，来也匆匆去也匆匆，那干嘛来和顺？进了和顺，什么也不用问，什么也不用想，更不需急于用小短腿去幽巷倒腾。先把自己丢进梦乡的酒窖里，美美地宿醉一夜，一觉睡到太阳敲打玻璃窗，伸过懒腰，再拉开窗帘，听任窗格剪碎阳光，暖烘烘地洒在房间里、被单上。
      远山回响的捣衣声里，坐上露台，端着客栈老板娘为你私人定制的早点，跟湖中闹腾的野鸭子努努嘴，一起用餐。
      细雨霏霏的清晨，倘若正幻想着，说不定眼前真的飘过一位姑娘，“丁香一样的颜色，丁香一样的芬芳”，斜斜地撑着细花阳伞，红红的鞋跟轻轻地叩击着清亮幽静的雨巷。
      四野里的山茶、百合，认不出来的高原花卉，有如古画里的唐朝仕女，丰硕了腰身，鲜艳了的面容，弥漫着肥而不腻的香味，朝天吹着跳动的唢呐。成双结对的蝴蝶扇开彩绘的双翅，浅吟低唱红尘离去后的梁山伯与祝英台的喜悦。树林里走散了的风，不时摇动竹影，打探归去的方向，时不时还淘气地撩开路人的衣襟，羞答答地瞄一眼白肚腩。
      三合河或许在旧时光里缠过脚，慢悠悠、悄然无声地流淌，紧搂古镇的清闲与安宁。粗腰的大叶柳，上百岁了吧，还这么爱俏，俯在波平如镜的河面上梳理容妆，梦想着倾国倾城的西施貌。河水瞪着清澈见底的眼睛目送散落的花瓣像一叶孤旅顺流而下，从地宫里冒出的水泡咕嘟咕嘟地拍着花瓣的船帮，追问它是否急着转世投胎?
    “阳温墩”是麻辣火锅里烫过的四川方言，也是和顺的曾用名。那位感叹世界那么大、总想去看看的流浪者徐霞客，叫它“河上屯”，因为河顺着乡，乡顺着河，就约定俗成地叫了河顺。明洪武年间，初定天下的朱重八一纸“奉天承运皇帝诏曰”，和顺的先民离了天府巴州、湖湘岳州、江西抚州，在这里放下挑担，组了生产建设兵团。几百年来，和顺人捏扁搓圆儒家的“和”、道家的“顺”，磨砺成自我的“和顺”。
     唐诗宋词的文火煮熟和顺小小江南的风味，岁月的桨声灯影引你到会说话的古旧建筑跟前，为你讲述和顺的前世今生。
     村南口的牌坊，那是古镇的杏黄旗，慈眉善目地招呼着进来的、出去的操着不同口音、穿着不同服饰天南海北的背包客；亦好比《三国演义》中那首《调寄临江仙》，它是和顺乡土史的开篇词。
窄窄的、短短的石桥，连着石桥的五条石巷道，落脚便踩碎了多少缠绵的往事。当年，勇闯“夷方”的和顺少年郎噙住苦泪，在驮马的急促嘶鸣声里，真实上演“哥哥你走西口、小妹妹我实在难留”的悲凄剧情。一别经年，石桥是有些女人的鹊桥，终于等来了相逢时的拥泣；石桥是有些女人的断桥，翘首郎归，等来的是白纸灯笼，白天久久徘徊村口，天黑后，昏惨惨提进村来，灯光忽闪着客死异乡的哀啕。从此小镇多了一位苦情的寡妇，和顺多了一位含辛教子的母亲。
     八个姓氏祠堂散在和顺各个角落，像城墙上的阁楼，彼此独立又手挽手守望。风格上都那么率真随和，并不中规中矩，“寸氏祠堂”混血儿的装扮，“刘氏祠堂”如大家闺秀，“李氏祠堂”气宇轩昂壮如须眉。八个祠堂各扛一笔画，垒成小镇上一个大写的“和”。
不管有心无心，走着走着，便能找寻到和顺人捧读的圣经，“耕读传家”的经文粘连在他们的血管壁上。和顺的男孩、女孩都得读子曰诗云，都得晴耕雨织。进入文昌宫，少不得要打寒噤，和顺799名功名子弟森林般列在《和顺两朝科甲题名碑》中。
    穿过文昌宫的古墙，闻一闻和顺图书馆故墨香味，平止一下气血。那位称毛泽东为“从前的学生”的胡适先生题的馆名，和顺图书馆藏有许多缮本秘籍，想要阅尽这里的藏书，纵然每天一卷，还得向天再借二百年。图书馆落成的那一年，一个名叫蒋介石的先生就任了中华民国国民政府主席，那一年一个真名李生萱、后来起了个艾思奇笔名的和顺人才满十八岁，“蒋主席”断不会把他的命运与艾思奇连到一块来琢磨，等到他幡然醒悟，知道这个和顺人是他的梦魇时，己是1949年的风雨之秋，他在台湾的阳明山上怅望长城内外、大江南北。
      斜着的、弯着的、窄逼着身子织成蛛网的街巷，大多开着色迷迷的翡翠店，小心“弯楼子”、“段家玉”、“福盛隆”百年的门楣碰了你的额头。明明是开店做生意，店家总是先招呼人到紫檀原木茶台前坐下，慢慢地冲泡普洱，既不问你来自何处，也不言自家的美玉，仿佛开门的原意就是等你这个茶友。坐久了，喝饱了，愿意与千万年前的石头对对话也行，瞧也不瞧张腿就走，连不问你要茶钱，店家心里有一本谱牒：买卖不成仁义在，“玉卖有缘人”。
     可以随处发呆，可以找人有一句没一句地闲聊，说不定三五句对话，便问出一个正宗老乡来。小镇上，尤其是店家，“漂族”人居多，漂着漂着，弯进和顺避风港，落下了风帆，收起了桨橹，誓言与和顺白发三千丈。29号音乐公馆客栈的知性女店主蓉儿，与闺蜜头遭来，一来腿就软了，再也迈不开回家的纤纤细步，把京城名学堂教授头衔揉搓成泥撒在和顺的地里，把自己种了下去。这间客栈，料理得住客直呼“我到家了”。她是邓丽君的“痴粉”，常应了住店客的请，夜幕初开，着一件无袖旗袍或一袭长裙，用酷似邓丽君的歌声暖心倾诉，歌声浸透着发黄旧照片的味道，听得人沉醉不知归路。靖哥哥没来，她与漂泊到此的恒哥相约“执子之手，与子偕老”。问多了，听多了，一本厚厚的和顺今古传奇便在你脑海里装订成册。
      夕阳吹响炊烟的笙歌时，去哪家私房菜都行。陷河边那家简陋的、招牌都懒得挂的小餐馆挺好的，小饭桌排在堤岸上，陷河的湿气带着泥香和苔藓磕磕绊绊地冲到你鼻前，伸筷便夹紧了油滴滴的翠绿。没什么着急的，就等店家拿手菜“煮活鱼”，店主只会在下单之后才甩渔竿，能不能吃到全靠你自个的福气。这样的地方，须预备镂花酒杯，让月光、星光偷着酒喝，你假意没看见，低头望着店家吧嗒、吧嗒吐着火苗的旱烟枪，细嚼慢咽“大救驾”、“头脑”菜里优美的传说，酒未沾，人已酡酡然。
      无论迢迢千里还是近在咫尺，无论贫穷与富裕，你都得去的，那是故乡；来了走了，走了又来了，那一定是安放心灵的地方。和顺，可有那么一丁点时空的绿茵，容我的心打盹？（万岳斌）